Was sind die größten
Gefahren in Afrika? Friseure gehören jedenfalls auf die vorderen
Plätze. Man braucht mich ja nur anzusehen, wie ich in Bobo Dioulasso,
Burkinas zweitgrößter Stadt, den Coiffeur verließ. Aber
vielleicht hätte ich vorher besser Französisch lernen sollen,
so wurde es halt eine Art Schafschnitt.
Unangefochten den ersten Platz auf der Gefahrenskala nehmen in Burkina
Faso aber Verkehrspolizisten ein: Sie postieren sich gerne etwas versteckt
an Kreuzungen und überwachen den korrekten Stillstand speziell von
Radfahrern vor Ampeln und Stoppschildern. Einmal mussten wir sogar zahlen,
da wir erst 2 m hinter einem Stoppschild gehalten hatten, obwohl die Querstraße
davor gar nicht einsehbar war. Dagegen verblasst selbst eine preußische
Pickelhaube!
Aber jetzt der Reihe nach, denn
diese Radreise in Burkina Faso war, abgesehen von kleinkarierten Dorfpolizisten,
abwechslungsreich, aber ungefährlich.
24. 12. 2003
Beim Einchecken in Berlin entdeckte
ich unseren Reiseleiter Michael vor mir, der seine langjährige Erfahrung
als Entwicklungshelfer für Fahrraddreisen in Afrika einbringt.
Kurzentschlossen schob ich mein verpacktes Fahrrad gleich mit durch.
In Paris fand sich unsere zehnköpfige Reisegruppe zusammen. Kurz vor
Mitternacht landete der Airbus in Ouagadougou. Alle Moskitos der
Hauptstadt stürzten sich auf die neuen Opfer aus Europa, als wir die
Impf- und Passkontrollen durchliefen und später schwitzend alle Gepäckstücke
einschließlich einer einzelnen Luftpumpe vom Transportband fischten
und die Fahrräder zusammenschraubten.
Zur Geisterstunde fuhren wir zu einer Pension, wo wir die Fahrradverpackungen
bis zur Abreise lagern konnten. Die Dusche funktionierte, aber die defekte
Beleuchtung war ein kleines Handicap. Bevor wir unter die Moskitonetze
krochen, begossen wir unseren geglückten Reisebeginn in einer der
spärlich beleuchteten Bars neben der belebten Nationalstraße
mit einem kühlen Flag oder Brakina. Die Stadt kam uns fast unbeleuchtet
vor. An Schlaf war aber kaum zu denken, da das Schnarchen eines Mitradlers
sogar den Verkehrslärm der nahen Hauptstraße übertönte.
25.12.2003
Nach dem Frühstück mit
Nescafé, Baguette und Mango-Konfitüre im netten Garten brachen
wir vom Busbahnhof nach Bobo-Dioulasso auf, verteilt auf zwei Busse.
Ich fuhr im ersten, klimatisierten Bus mit. Dieser bretterte mit hoher
Geschwindigkeit über die gut ausgebaute Straße, nur unterbrochen
von Stopps an einigen Mautstellen und einer Pause in Boromo. Immerhin
hupte der Fahrer die Kinder, Hühner und Ziegen in den wenigen Dörfern
von der Straße. Der um Ouaga sehr schüttereweitgehend abgeholzte
Baumbestand wurde dichter und tropischer, große Ronierpalmen tauchten
auf, die Landschaft wurde hügelig. Nach vier Stunden schaukelten wir
auf den Busbahnhof in Bobo-Dioulasso und schraubten erneut die Fahrräder
zusammen. Der andere Bus war wegen eines Schadens an der Kupplung erst
später in die Gänge gekommen. Über breite Alleen erreichten
wir die quirlige Innenstadt und unser nettes Hotel l'Entente inmitten von
brutzelnden Garküchen, Restaurants und Läden.
Michael hatte ein Abendessen organisiert und ein ganzes Konzert
mit "Etoile Maheda" oder auch "Etoille de Maedah", einer
semiprofessionellen Musikgruppe, die eine Bombenstimmung verbreitete. Auch
die Nachbarschaft war in den Garten gekommen und tanzte im Takt von Kora,
Balafon, Djembe, "talking drum" und anderen Schlaginstrumenten.
26.12.2003
Erst nach dem Geldwechsel starteten wir gegen 11 Uhr nach Borodougou,
2 km über eine Piste, die von der Hauptstraße abzweigt. Frauen
holten schwere Wasserbottiche auf dem Kopf vom gedeckten Brunnen. Nackte
Kinder spielten unter Bastmatten zwischen den Lehmhütten. Wir kletterten
mit einem Führer in die nahen Felsformationen (Falaise), die in früheren
Jahren als Unterschlupf dienten. Einige in schwer zugänglichen Höhlen
versteckte Lehmspeicher erinnern noch an die kriegerischen Zeiten. Zurück
im Dorf, wurden wir noch mit Hirsebier (Dolo) bewirtet, das in einer
halbierten, ausgehöhlten Kalebasse herumgereicht wurde. Am Nachmittag
besuchten wir das touristisch erschlossene Bergdorf Koro, malerisch
an eine Felswand geklebt. Da die Bauern das Dorf zur Feldarbeit verlassen
hatten, konnten wir nur zwei Schmieden bei der Arbeit zusehen. Es soll
zwar auch Händler geben, doch nur eine Frau verkaufte unter einem Baum
sitzend Erdnüsse und kleine Snacks.
Abendessen im togolesischen Restaurant gegenüber.
27.12.2003
Nach dem Frühstück brachen wir auf, um über sich
immer wieder verzweigende Pisten die Falaises von Dafra zu erkunden.
An einer besonders holprigen Stelle fiel eine der beiden mitgenommenen Melonen
vom Gepäckträger und wurde notgeschlachtet. Die zerklüftete
Felsenlandschaft umschließt in mehreren Ketten eine geheimnisvolle
Senke, die den Animisten heilig ist. Die Farbe rot ist dort tabu, daher
darf keine rote Kleidung getragen werden, worauf unser Führer achtete.
Am Grund der bewaldeten Senke befinden sich zwei Teiche; am höher
gelegenen finden Tieropfer statt, um die Geister um Glück und Gesundheit
für sich oder die Familie zu bitten. Die Opferstätte in einer
Felsnische darf nur barfuß betreten werden, wobei man durch eine
Schicht von Hühnerfeder watet, vorbei an etlichen aufgespannten Ziegen-
und Schafsfellen. Die Felle können von den Gläubigen durch eine
Geldgabe ausgelöst werden. Auf jeden Fall beachten sie das Gebot,
nach der Erfüllung ihrer Wünsche ein weiteres, größeres
Opfer zu bringen, da sonst Unheil droht. Im tiefer gelegenen, heiligen
Teich schwimmen einen Meter lange Welse, die unser Führer mit Hühnergedärmen
fütterte.
Am Nachmittag unternahmen wir zu Fuss mit einem Führer eine
Besichtigung der nahen Altstadt von Bobo-Dioulasso. Die Große
Moschee imponiert durch ihre gedrungene Lehmbauarchitektur im sudanesischen
Stil. Alle zwei Jahre werden die Regenschäden ausgebessert. Wir umkreisten
sie und gingen durch die engen, verschlungenen Gassen der Altstadt. Dioula
hatten sie im 15. Jahrhundert gegründet. Plastikreste liegen in den
engen Gassen, die Viertel Kibidoue und Sya machen oberflächlich einen
ärmlichen Eindruck, was durch das schmutzige Rinnsal des Marigot Wé
noch verstärkt wird, in dem Frauen Wäsche waschen, während
sich daneben Schweine wälzen. Angeblich lebt auch ein Krokodil darin.
Die Häuser sind in der traditionellen Lehmbauweise errichtet, meist
ein- oder zweistöckig. Doch sind viele Häuser elektrifiziert,
an einigen Ecken gibt es geschlossene Brunnen. Latrinen sind vorhanden.
Daneben flattert Wäsche auf der Leine, und Frauen kochen auf dem Holzkohlenherd
das Abendessen.
Im nächsten Viertel leben nur Töpfer, vor den Häusern
mit den Brennöfen entlang der Av. Sidiki Sanon stapelt sich das vielfältige
Warenangebot: Krüge, Teller, Becher, Schalen in Braun- und Blautönen.
Abends aßen wir afrikanisch, mit frittierten Bananen als Nachspeise
und einem kräftigen Espresso.
28.12.2003
Wir brachen früh auf, da wir die erste längere Strecke
mit Gepäck zurückzulegen hatten. An der nur schwach frequentierten
Asphaltstraße Richtung Mali liegt das Dorf Koumi. Der Eintritt
von 1000 CFA berechtigt allerdings nicht zum Fotografieren. Frauen lassen
sich sowieso ungern fotografieren; das sollte man unbedingt beachten!
Das Dorf ist durchaus typisch und sehenswert: Die Lehmbauten
haben meist zwei Geschosse, dabei ist das obere durch einen eingekerbten
Baumstamm im Inneren zugänglich, für uns Ungeübte eine
echte Herausforderung. Das obere Geschoss ist schmaler und bietet Platz
für eine offene Arbeitsfläche. Die runden Lehmbauten werden
in sechs oder sieben ringförmigen Schichten gebaut, die jeweils
drei Tage trocknen, darauf wird die strohgedeckte Dachkonstruktion gesetzt.
Die größeren eckigen Häuser werden häufig mit vorgefertigten
Lehmquadern gebaut, eine Arbeit, die Männer ausführen. Wir besichtigten
die Viertel der Bauern, Schmiede, Korbflechter und Griots. Wir begrüßten
den betagten Bruder des Dorfchefs und den Vater unseres Führers, der
im Schatten rauchte. Die Frauen des Dorfes dagegen wuschen Wäsche
und kochten, etliche trugen dabei ihr jüngstes Baby im Tragetuch auf
dem Rücken. Andere warteten geduldig in einer Schlange, um neben dem
großen Wassertank an der blitzsauberen Pumpe, die offenbar Papst
Pius II. gesponsert hat, Wasser zu holen. Trotz der christlichen Einflussnahme
haben die Dorfbewohner an mehreren Stellen Fetische errichtet, heilige
Gegenstände auf Holzgestellen, die vor bösen Geistern schützen
sollen. Eines schützt speziell die bereits feierlich in die Dorfgemeinschaft
aufgenommenen Jugendlichen, ein anderes die noch nicht Initiierten.
Wir kauften an den Marktständen im Straßendorf Badarra
Früchte, Getränke, Joghurt und kleine Gerichte. In der Mittagshitze
legten wir eine Pause unter schattigen Bäumen am nahen Fluss ein;
im Ufergebüsch lauerten Reiher auf Beute. Eine Schar Kinder beobachtete
uns aus sicherer Entfernung.
Unsere Radlergruppe zerfiel bei der Weiterfahrt in kleinste
Einheiten, denn es gab kleine Steigungen und nette Motive zu fotografieren:
Kleine Dörfer und Gehöfte mit runden Getreidespeichern, Baumwollarbeiter
beim Verladen, markante Baumgruppen, hügelige Landschaft. Schließlich
trafen sich im letzten Tageslicht alle an der Garten-Bar eines netten Hotels
am Ortseingang von Orodara wieder.
In der abendlichen Dunkelheit tappten wir ins übersichtliche
Zentrum. Das Abendessen im einzigen geöffneten Restaurant war überraschend
gut, sogar einige Biere wurden geholt.
29.12.2003
Auf einer roten Laterit-Piste radelten wir an grünen
und gelben Feldern entlang. Cashew-Plantagen, Orangen, Akazien säumen
den Weg, der sich mehrfach verzweigt. An den Abzweigungen und Gehöften
fragten wir Bauern nach dem Weg. Die kleinen Dörfer haben grazile
Getreidespeicher in ihre Umfriedung eingegliedert.
In Moussodougou, dem angeblich schönsten Ort der Umgebung
mit fast 6000 Einwohnern, herrschte Betriebsamkeit, denn es war Markttag.
Die Verkäuferinnen boten Alles an, was in der Umgebung angebaut und
bearbeitet wird. Männer verkauften Tiere, Stoffe, Ersatzteile oder
Arzneimittel. Wir probierten Fisch, Reis mit Erdnusssoße, Teigbällchen,
gebackene Bananen oder Huhn. Der Restaurantbesitzer suchte vergeblich nach
Löffeln, also aßen wir "afrikanisch". Getränke gab es im
Dorfladen.
Dann fuhren wir einige Kilometer weiter zum Stausee. Ich
konnte dem glitzernden Nass nicht widerstehen und hüpfte trotz der
Bilharziosegefahr an einer steinigen Stelle in die Fluten (Bilharziose
tritt in stehenden, warmen Gewässern auf und benötigt als Zwischenwirt
Schnecken, die sich bevorzugt auf Wasserpflanzen aufhalten). Natürlich
hatte ich weder Badehose noch Handtuch mitgenommen, also musste mein Radler-Shirt
zum Abtrocknen herhalten - Sonnencreme, Staub und Schweiß gingen nun
eine hatnäckige Symbiose ein.
Zurück ging es wieder durch Moussodougou. Manuela hatte bereits
knapp hundert Kinder um sich geschart, die nach anfänglichem Zögern
mit Begeisterung alles nachahmten, was sie vormachte oder (er-)zählte.
"Un, deux, trois – one,
two, three – eins, zwei,
drei – uno, dos, tres" schallte
es im Chor durch das ganze Dorf, bis wir schließlich mit großem
Gefolge wieder auf die Räder stiegen.
Abendessen im Hotel mit Fisch, Reis und Kohlgemüse und als Abschluss
einen Pastis.
30.12.2003
Wir packten unsere Taschen auf die Fahrräder und fuhren
Richtung Mali, bogen aber bald auf eine gut befahrbare Piste in Richtung
des Tena Kourou ab, des höchsten Berges in Burkina Faso. Wir ließen
die Erhebung rechts liegen und radelten durch eine hügelige Bilderbuch-Landschaft,
häufig im Schatten großer Bäume, vorbei an Feldern, Wiesen
und wenigen Dörfern. Nach 40 km hielten wir zur Orientierung an
einer T-Kreuzung. An einer Bar gegenüber versuchten wir einen Kaffe
oder Tee zu bekommen. Schließlich bot uns einer der Männer
ein Glas mit einem klaren Getränk an – zu unserer Überraschung ein milder Rum
mit einem scharfen Nachgeschmack, der aus Zuckerrohr bei Banfora destilliert
wird.
Hinter Kankalaba, wo die meisten
Radler eine Mittagspause einlegten, wird es immer grüner und gebirgiger.
Schwarz-blaue Vögel mit langem Schwanz und Säbelschnäbler
hüpften durch das Geäst und die beeindruckenden Felstrümmer,
Weihen kreisten über den offenen Feldern. Den ganzen Tag begegneten
uns nur wenige Autos, stellenweise war die Piste für Pkw nicht
mehr befahrbar. Am Schlechtesten hatte es einen Lastwagen getroffen,
der mit seiner Ladung Baumwolle in den Straßengraben gerutscht
war.
Vor Sindou trafen wir in
einer Schule zwei Lehrer an und erfuhren, dass dort sogar Deutsch unterrichtet
wird. Immerhin ist Sindou eine Provinzhauptstadt mit 8000 Einwohnern, die
weit verstreut in einstöckigen Hütten siedeln. Strom findet man
genauso wenig wie fließend Wasser. Ein paar Läden, drei Telefone,
eine Polizeistation, eine grün-weiße Moschee sowie zwei solar
gespeiste Straßenleuchten bilden die Infrastruktur - allerdings funktionierte
nur eine davon. Doch die Situation wird sich ändern: Seit 2005 wird
an der Elektrifizierung der Provinz Lerabá gearbeitet.
Wir fanden eine einfache, aber geräumige Unterkunft mit Matten
und Matratzen auf dem Boden im großen Haus der Familie Outtara,
davor eine fensterlose Küchen-Rundhütte und – einige Meter entfernt – ein sauberes Plumpsklo und einen Waschraum,
in den die Frau des Hauses Eimer mit warmen Wasser schleppte. Einigen Mitradlerinnen
war das aber zu einfach, sie quartierten sich in der kürzlich eröffneten
Auberge ein.
Zum Abendessen trafen wir uns vor
dem Haus und aßen mit unserem Gastgeber beim Schein einer Petroleumlampe
Reis mit Fleisch und Soße, den seine Frau zubereitet hatte.
31.12.2003
Etwa 8 km kämpften wir uns auf der sandigen Piste zum Marché
in Golona durch; Michael und Lisa nahmen dabei auch noch zwei Mädchen
auf dem Gepäckträger mit. Auf dem großen Markt war ein
großer Andrang, jeder Stand war belegt. Frauen in bunten Wickeltüchern
boten Früchte, Gemüse und Ingwer, Kariténüsse und
Fische feil, einige Männer warteten auf Käufer für ihre Hühner
und Ziegen oder priesen Naturheilmittel und Rinderhälften an. Um einen
Händler mit Latschen, Transistorradios und Elektronikramsch versammelte
sich eine neugierige Menge. Neben einer kleinen Apotheke mit einigen Generika
und Pulvertöpfen fand eine Impfaktion statt, ein Plakat warb für
Aufklärung der Jugendlichen. Eine Foniomühle tuckerte rythmisch
und stieß eine Dieselfahne aus. Ich ließ den Trubel, die Gerüche,
die sinnlichen Eindrücke auf mich wirken - hier war Afrika in all seinen
Facetten.
Nachmittags wanderten wir zu den nahen Pics de Sindou,
eine verwitterte Kalksteinformation, die sich nach Norden bis zum Bandiagara-Gebirge
in Mali fortsetzt. In der Abendsonne bildeten die Felsnadeln, Kuppen und
Überhänge eine bizarre Welt mit grandiosen Ausblicken auf Sindou
und tiefer gelegene Felsengruppen. Einzelne Fetische deuten darauf hin,
dass dieser Ort den Animisten heilig ist. Reste von Hütten gehören
zu einer Filmkulisse.
Zur Feier des Tages hatte unsere
Gastgeberin Fonio zubereitet, dazu gab es Fisch mit Gemüse und
einen Salat, den wir auf dem Markt zusammengekauft hatten. Bei Kerzenschein
kreisten Gläser mit auf dem Markt gekauften Rum, unsere moslemischen
Gastgeber tranken davon nicht. Sie reicherten die Gesprächsrunde mit
Kaffee und einer Teezeremonie an, bis es auf Mitternacht zuging.
Brot statt Böller?
In Sindou jedenfalls gab in der Silvesternacht mehr Böller als Brot.
Die Globalisierung macht vor Afrika nicht Halt. Etliche Raketen schossen
in die sternenklare Nacht, jemand ballerte mit einer Schreckschusspistole
und in der Dorfdisko tanzten wir zu afrikanischen Hits aus der generatorbetriebenen
Anlage. Bier und Fanta floss in Strömen, Coca-Cola war allerdings
schon kurz nach unserem Einfall in die kleine Stadt ausgegangen.
1.1.2004
Nach kurzem Neujahrsschlaf war
bereits um 7 Uhr Frühstück angesagt, wobei meine mitgebrachte
Marmelade die verschlafenen Gesichter der nächtlichen Tänzer aufhellte.
Die gut befahrbare Piste Richtung Westen wird majestätisch von großen
Mahagonibäumen überspannt, die mindestens seit der Kolonialzeit
die Allee säumen. Wir durchfuhren kleine Dörfer. In einem stampften
Frauen in einem großen Mörser Hirse. Zur allgemeinen Erheiterung
des flugs versammelten Dorfes half Michael ein paar Schläge mit.
Zum Tagesausflug war zwar fast die ganze Gruppe aufgebrochen, doch nach
der Pause im 25 km entfernten Loumana fuhr ich nur mit Rosie, Michael und
unserem ortskundigen Führer weiter, der uns eine beschwerliche, weil
sandige Abkürzung zeigte, die auf den über 700 m hohen Niansogoni,
den zweithöchsten Berg Burkinas, zuführt.
Von einer Kirche neben einem (2005 fertig gestellten) Campement
starteten wir und andere Touristen mit einem weiteren Führer die
Besteigung. Auf halber Höhe wurde die Kraxelei in der Mittagshitze
anstrengend – ich bin ja
keine Bergziege. Unterhalb der mächtigen Felsenkuppe siedelten bis
1979 aus Angst vor Überfällen bäuerliche Wara (Verwandte
der Senoufo) in einfachen Lehmhütten, deren Grundmauern teilweise
noch stehen. Die beeindruckendsten Bauwerke sind aber ihre schlanken Speicher-Tonkrüge,
die sich dicht an dicht unter einem hohen Felsüberhang drängen
oder an der Felswand kleben und noch gut erhalten sind.
Literaturtip für Interessierte: Franz Trost, Die Wara von Niansogoni,
Reimer-Verlag, ISBN: 3496027282.
Über Baguéra, wo wir
eine Kleinigkeit aßen und eine Cola tranken, jagte uns der Führer
zunächst den längeren, aber guten Rückweg nach Loumana.
Zum Glück verließen ihn bald seine Kräfte - oder war das
dem zu tief eingestellten Sattel zu verdanken?
Nach dem Abendessen schilderte
unser Gastgeber seine neue Arbeit in einer staatlichen Einrichtung, die
die immer noch übliche Infibulation (Beschneidung der Mädchen)
bekämpft. Die anschließende Diskussion über Aufklärung,
den Einfluss der Religionen und Traditionen, die Rollenverteilung der
Geschlechter zeigte, dass in Westafrika ein Diskussionsprozess läuft,
der ähnlich wie in Europa zu tiefgreifenden Umgestaltungen führen
dürfte, auch wenn die Lebensverhältnisse in Burkina Faso ungleich
schwieriger sind.
2.1.2004
Wir verabschiedeten uns herzlich von unseren Gastgebern
und waren wieder auf der Piste, fuhren durch Reisfelder und am Markt vorbei.
Die breite, stellenweise sandige Piste ist über weite Bereiche durch
knorrige Mahagonibäume beschattet. Unterwegs probierte ich an einem
Stand wieder eine kleine Kalebasse Dolo, auch Obst gab es zu kaufen.
Schon um 13 Uhr erreichten wir etwas
müde das vorgesehene Campement am Lac de Tengrela. Eine Holzplastik
bewacht den Eingang. "Papa", der Chef mit Rastalocken, begrüßte
uns mit kühlen Getränken unter einem Strohdach in der Mitte
der schattigen Anlage, wo Tische und Stühle stehen. Klos und Duschen
befinden sich am Rand, die Türen der Verschläge lassen sich nicht
schließen. Es war so viel Platz, dass jeder eine fensterlose Rundhütte
in Beschlag nahm. Die Einrichtung ist einfach, aber zweckmäßig:
Bett mit Moskitonetz. Eine zahme Gazelle spazierte herum, die Schafe und
Ziegen des benachbarten Dorfes suchten den Boden nach Essbarem ab, Hühner
flatterten umher, in einem Becken dösten Schildkröten, in einem
anderen junge Krokodile. Kakerlaken gehörten zu den eher ungeliebten
Mitbewohnern.
Vor der Küchenhütte brutzelte
die Köchin jeden Abend leckere Gerichte aus Spaghetti, Reis, Fisch und
Huhn mit Salat.
3.1.2004
Nachts ging es mir schlecht, die
brisante Mischung aus Dolo, Bissap-Saft, Cola und zu viel Sonne zeigte
ihre Wirkung. Ich verbrachte den Tag im Schatten dösend auf einer Liege
oder in der Hängematte. Am Abend hatte ich wieder Hunger auf Omelett
und Spaghetti.
4.1.2004
Nun wollte ich das Programm des gestrigen Tages nachholen.
Michael begleitete mich die 10 km durch die bewässerten Felder mit
Reis und Gemüse, auf denen Reiher Nahrung suchten, bis zum Parkeingang
von Karfiguela. Nach kurzem Weg an Papaya-Bäumen und unter
einem dunklen Mahagony-Blätterdach gelangt man an die Felswand der
kurzen Falaise, über deren Rand sich ein kleiner Wasserfall in einen
Teich mit Seerosen und anderen Wasserpflanzen ergießt. Über
zum Teil meterhohe Felsen erklomm ich die Höhe und genoss drei Stunden
die tolle Aussicht, das stetige Plätschern des Wasserfalls, badete
in seinen Tümpeln und dem natürlichen Whirlpool und schmökerte
unter dem grünen Blätterdach in meinem Krimi.
Mittags fuhr ich nach Banfora. Unterwegs umringte mich auf
der Piste eine Mädchenbande und verlangte cadeaux – halb aus Spaß,
halb im Ernst. Erst mit einem "Scheinangriff" konnte ich mich aus ihren
Fängen befreien. Das erste Mal seit einer Woche tauchten am Stadtrand
von Banfora wieder Strom- und Telefonmaste auf, Fernseher plärrten
aus einigen Häusern; die Rückkehr in die Zivilisation war ernüchternd,
denn ich hatte in den Tagen zuvor nichts vermisst. Banfora ist eine weitläufige
Stadt, meist mit einstöckigen Häusern bebaut. Außer in
Bahnhofsnähe hat man immer den Eindruck, am Stadtrand zu sein, da zwischen
den Häusern oft viel Platz ist, Tiere weiden zwischen Schutt und Müll.
Tatsächlich gibt es in der Provinzhauptstadt Bildungseinrichtungen
und Industrie, hier leben 50000 Einwohner, bunt zusammengewürfelt aus
allen Landesteilen, was die Verständigung untereinander in Diola erfordert.
Ich kurvte etwas umher, aß in einem Restaurant und traf unsere Gruppe
auf dem Markt nahe dem funktionslosen* Bahnhof beim Lebensmittelkauf.
*Der Personenverkehr auf der Abidjan-Niger-Bahn
wurde nach dem Abflauen des Bürgerkriegs in der Elfenbeinküste
2004 wieder aufgenommen.
Kurz vor Sonnenuntergang fuhr ich zum nahen See und ließ
mich in einem Boot, das der Bootsjunge vorher noch ausschöpfte,
hinausrudern. Einige Fischer angelten in Ufernähe. Acht Flusspferde
schnorchelten im flachen Wasser und ließen sich aus 20 m Entfernung
ablichten. Gelegentlich riß eines sein Maul auf und ließ die
gefährlichen Hauer sehen. Aber alle Bootsfführer respektieren
den Sicherheitsabstand, so blieben die Hippos friedlich.
Zurück im Camp, gab Papa und seine Band eine kurze Kostprobe
ihres Könnens unter einem offenen Schuppen. Begleitet von akrobatischen
Einlagen – auch der polioverkrüppelte
Kellner hüpfte auf seinen Händen über den Boden – trommelten und zupften die Musiker rhythmisch
auf ihren Instrumenten. Leider hatten sie noch einen anderen Termin und
beendeten das Konzert bald wieder.
5.1.2004
Wir packten im Morgengrauen unsere
Taschen, dann fuhren wir auf der Piste nach Banfora.
Auf dem Busbahnhof stand gerade ein Buschtaxi zur Abfahrt
bereit, mit ihm tuckerten Elisabeth, Kerstin und ich Richtung Bobo-Dioulasso.
Die 80 km kosteten jeden weniger Geld als eine Busfahrt in Berlin - inclusive
Fahrrad. Allerdings war der Minibus nicht der schnellste; an den Steigungen
der hügeligen Strecke, die entlang der karstigen Falaise von Banfora
führt, schaltete der Fahrer in den zweiten Gang zurück. Mit den
zwei weißen Frauen neben sich wurde er sichtlich gesprächiger.
Nach zwei Stunden setzte er uns sogar direkt vor dem wohlbekannten Hotel
in Bobo-Dioulasso ab. Dort genossen wir als erstes einen leckeren
Espresso und hatten bis zum Eintreffen der ermatteten Radlergruppe gegen
16 Uhr genug Zeit zum Duschen und Wäsche waschen, für kleine Einkäufe,
Bummel zum Bahnhof (Foto) und einen Besuch der Post, die eine erstaunliche
Vielfalt an Briefmarken bereithält.
6.1.2004
Am frühen Morgen erhaschte
ich mit Michael einen Blick auf die skurrile Szenerie vor dem nahen Palast
des Mossi-Königs. Jeden Freitag empfängt er die in ihren Luxuskarossen
angereisten Fürsten des Stammes, um über Krieg und Frieden zu
beraten und begräbt nach einem gewaltigen Kanonenknall das Kriegsbeil
wieder, worauf sich die Menge wieder zerstreut.
Mit Michaels Bekannter Monika besuchten wir ein Ausbildungsprojekt
(MAIA), das Mädchen von durch Armut oder Krankheit belasteten Familien
hilft, die Schule zu beenden und eine handwerkliche Ausbildung bietet.
Im nagelneuen Unterrichtsgebäude wartete ein Dutzend mechanischer
Singer-Nähmaschinen auf ihren Einsatz, während auf dem Hof
30 Mädchen Deckchen stickten.
Monika lotste uns anschließend zu ihrem Lieblingsprojekt, einer
Verkaufs- und Informationsstelle für Solarkocher aus Stahlblechen,
mit denen man bei Sonnenschein kochen kann. Und abends bleibt die Küche
kalt!? Förderungen gibt es nicht. Die gerade einmal 25 für 100000
CFA verkauften Geräte pro Jahr werden von einer deutschen Kirchengemeinde
subventioniert.
Abends speisten wir mit Monika und ihrem Mann im ersten Hotel am
Platz im Kolonialstil, dem prächtigen l'Auberge, neben dem
Swimmingpool.
7.1.2004
Auf in den Wald von Kou! Wir suchten
etliche Stände nach Früchten ab, die wir endlich auf dem Großmarkt
fanden, fuhren dann entlang dem Flughafen eine staubige Piste nach Westen.
Neue Siedlungen erstrecken sich noch weit dahinter. Hinter einer Anhöhe
ist dann nur noch Natur und kleine Felder. Hinter dem modernen Wasserwerk
durchquerten wir ein ausgetrocknetes Flusstal, dahinter beginnt ein Waldschutzgebiet,
das mit EU-Geldern eingezäunt wurde, aber gegen einen Obulus betreten
werden kann. Dort entspringt die Quelle La Guinguette. An ihren
Ufern wuchert grüne Vegetation, Vogelgeschrei von allen Seiten. So
dicht bewaldet kann die Feuchtsavanne sein, wenn sie nicht abgeholzt wird!
Wir fanden einen nicht so schlammigen Einstieg über eine Baumwurzel
in das warme Wasser und versuchten, gegen die Strömung zu schwimmen
oder ließen uns ruhig am Rand treiben – herrlich! Fast hätte ich meinen Krimi
geschafft.
8.1.2004
Wir hatten uns mit Monika am Flughafen
verabredet. Hier, so erfuhren wir, waren die früheren Bewohner des
Geländes meist ohne Entschädigung vertrieben worden, die Anwohner
der anderen Straßenseite gleich auch noch. Regierungsbeamte und Minister
erhielten das Land, sogar der Staatspräsident baute hier eine Villa.
Monika führte uns einige Kilometer abseits der Straße
in das Dorf Logofourousso ihres Mannes. Hier wohnen Bauern, Griots
und Schmiede. Wir begrüßten in einem Gehöft ihre Schwiegermutter,
ein paar Kilometer weiter den Bruder, der auf seiner Farm einige ökologische
Ideen umsetzt. So wird ein größerer Bereich am fast ausgetrockneten
Marigot nicht bewirtschaftet, die Hühner finden Schutz zwischen den
Rispen der abgeernteten Pflanzen, auf den Beeten wächst ein bunter
Mix von Gemüsen. Trotz der Bewässerungsrinnen wirkte der Boden
sehr trocken, manche Banane war bereits verdurstet. Auf den niedrigen Hockern
vor den verwitterten Lehmhütten des Dorfes bekamen wir eine kleine
Mahlzeit, die wir landestypisch mit den Fingern aus den Schüsseln mit
Fisch und einer Gemüse-Getreide-Paste löffelten, bevor wir zurückkehrten.
>Nachmittags verluden wir Alles
auf einen Bus. Nach einigen unvorhergesehenen Hindernissen kamen wir
um Mitternacht in Ouagadougou an. Jetzt schien es uns gleißend hell
zu sein, fast verschwenderisch wirkt die regelmäßige Straßenbeleuchtung,
die Werbung, Fernseher und Glühlampen in den Häusern! Wir
erreichten unser Hotel "la rose de sable" schließlich in einer
dunklen, sandigen Seitenstraße. Müde fielen wir nach einem
Bier im nahen Restaurant in die Betten.
9.1.2004
Wir besichtigten die Hauptstadt:
- Das Denkmal für
alle Radfahrer dieser Welt, "gleich ob tot oder lebendig", wie die Inschrift
betont.
- Ouaga 2000, ein halbfertiges
und schon wieder verfallendes Quartier, das im Rahmen einer Präsentation
2000 errichtet wurde.
- Das Village artisanal, wo Kunsthandwerker in langen Pavillons
ihre Erzeugnisse verkaufen: Bilder, Instrumente, Schmuck...
Das Mittagessen beim Senegalesen war
besonders gut gewürzt.
>Am Nachmittag besuchten wir
das AF.SE.N-Bildungsprojekt für Frauen. Vor 10 Jahren gegründet,
als noch keine abgesteckte Parzelle existierte, wurden die Mitglieder
wie viele andere vom Land vertrieben, das nun die Ödnis von "Ouaga
2000" bildet. Ohne Boden, Brennholz nur gegen 
Bares, fordert der tägliche Überlebenskampf von den Frauen
besondere Mühe. Das Projekt initiierte eine Spargruppe, einen Geldverwaltungskurs
und die Alphabetisierung. Eigentlich waren wir zu einer kurzen Diskussion
gekommen, aber zunächst trat eine bunt gekleidete Tanzgruppe nebst
Trommelensemble auf, nach der Diskussion wurde ein mehrgängiges Menü
aufgefahren.
Vor dem Hotel kaufte ich einem Händler
eine mit Messing beschlagene Mossi-Maske ab.
10.1.2004
> Vorbei
an den Speicherseen und einem First-Class-Hotel verließen wir
zu viert die Hauptstadt Richtung Kaja. Am Stadtrand hockten Geier auf
Steinen und den Straßenlaternen und warteten geduldig auf Abfälle
eines Schlachthofs, der durch Geruch und Schwärme von Vögeln
auszumachen ist. Kräftig mussten wir gut 30 km gegen den Wind in die
Pedale treten.
Auf der
Suche nach der Wahrheit
In der kleinen
Provinzstadt Ziniaré bogen wir auf eine Piste ab, hatten eine
kostenpflichtige Begegnung mit sophistischen Verkehrspolizisten (s. o.)
und erreichten dann bei Laongo eine Skulpturen-Ausstellung.
1988 begannen etliche Künstler, Granitfelsen in Plastiken und Gravuren zu verwandeln. 2009 fand
dort zum 8. Mal ein internationales Bildhauer-Symposium statt. Gegen einen
kleinen Obulus ist das Gelände und immer mehr Kunstwerke zu besichtigen.
Obwohl wir unser Kommen schon bei der Hinfahrt angekündigt hatten,
war im Restaurant an der Straßenkreuzung in Ziniaré nicht
viel zum Essen da. Aber
Joghurt mit Honig und Banane schmeckt auch lecker. Zurück ging es dann
wie im Flug mit Rückenwind. Michael kaufte in einer Käserei mehrere
Stück Ziegenkäse, den wir zur Kühlung auf das Fensterbrett
unseres Hotelzimmers legten.
Abends fuhren wir mit einem Taxi in die Innenstadt, speisten gut
im libanesischen Restaurant "Sindibad", und guckten uns einen französischen
Film im Freilichtkino an. Titel: vergessen, Inhalt: irgendwas zwischen
Schimanski und Romanze. Na ja...
11.1.2004
Nach dem Frühstück entdeckten
wir mehrere Stück Ziegenkäse auf dem Fensterbrett unseres Hotelzimmers.
Wär' ganz lecker gewesen ... beim Frühstück!
Nach dem Packen unternahmen wir noch eine kurze Stadtrundfahrt,
drängten uns durch die aufdringlichen Händler im Magazin gegenüber
der großen Moschee, kauften die letzten Souvenirs, Hibiskusblüten
auf dem Markt und aßen in einer senegalesischen Kantine Huhn mit
Reis (schmackhaft und tiefpreisverdächtig). Nachmittags wurde dann
doch noch der Ziegenkäse vertilgt.
Das Abschiedsessen nahmen wir in
einem netten Gartenrestaurant neben einem Pool ein. Bei der Rückfahrt
flickten wir in rekordverdächtiger Zeit den einzigen Platten der
Fahrt an Michaels Hinterrad.
Auf dem Flughafen waren zwar die
mitgebrachten Kartons per Taxi angekommen, aber etliche unverpackte Räder
mussten gegen Gebühr in Folie verpackt werden. So sprangen wir in
letzter Minute in den Flieger, der uns nachts über den Balearen und
den Alpen kräftig durchschüttelte - Ende einer erlebnisreichen
Reise mit Flugzeug (je 5000 km), Bus (820 km) und Fahrrad (725 km).
Landesinfo
Homepage
Letzte Änderung:
31.10.2009
